Сорт винограду Ромулус в нас з’явився недавно. В цьому році сигнальний врожай. Незважаючи на це ми вже склали деяке враження про його характеристики.
Молодий кущик взимку показав солідну зимостійкість. Зиму 2019-2020 він пережив без видимих пошкоджень, хоч я його і не вкривав. Заявлена морозостійкість до -27 градусів йому явно притаманна.
Сорт Ромулус виведений в США, в його геномі присутні гени американського виду Вітіс Лабруска, що і зумовлює стійкість сорту і до морозів взимку і до шкідників і хвороб.
А от до посухи Ромулус не такий стійкий. Цьогорічна посуха суттєво пригнічує ріс кущика. Було б бажано прищепити цей сорт на якусь посухостійку підщепу. Добриня, я думаю, підійде. Треба буде спробувати прищепити Ромулус — знавці пишуть, що це повинно дати позитивний результат.
На фото видно, що грона невеликі, але і дуже маленькими їх назвати не можна. Хоч це і сигналка, але я не думаю, що з часом ягоди будуть кардинально більшими. Ромулус кишмиш, без насіння. Присутні маленькі м’які рудименти, які практично на відчуваються.
Смак яскравий, приємний. Солодкий. Відчувається “ізабельний” присмак, але він не псує враження. Немає неприємної різкості. Шкірка не жорстка, її можна їсти.
Цілком достойний сорт для споживання в свіжому вигляді. Явно можна сушити — вийде чудовий кишмиш. Або робити соки. На форумах пишуть, що можна і вино робити, цукристість дозволяє.
Я думаю, що з ростом багаторічної деревини кущ може показати достойну врожайність і гарні кондиції.
Сьогодні опишу, як я посадив в себе вдома ананас. Не секрет, що ананас це відносно невибаглива рослина, яка гарно вкорінюється і, якщо запастися терпінням, через кілька років можна отримати стиглий і запашний плід ананаса прямо в себе на підвіконні.
Ще один плюс в тому, що плоди ананаса продаються з коронками, які і можна використовувати, як посадковий матеріал.
Я пробував вкорінювати коронку ананаса кілька разів, але щоразу невдало. Про причини невдач я згадаю нижче. В цьому ж році все пішло в позитивному руслі і на сьогоднішній день в мене росте доволі симпатичний кущик цієї рослини.
Два вирішальні фактори зумовлюють успіх, або не успіх вкорінення ананаса. Інші фактори є додатковими, хоча і теж важливими. Наприклад коренева система рослини не повинна бути довгий час перезволожена. Ананас любить дещо підкислену реакцію ґрунту.
Перший фактор очевидний. Це якість посадкового матеріалу. Річ у тім, що ананаси до нас привозять з далеких країн. Часто вони мандрують через океан протягом місяця, де їх в певній мірі охолоджують, щоб вони не втратили свого товарного вигляду. Не дивно, що деякий, іноді значний відсоток коронок втрачають здатність вкорінюватися і давати нові пагони.
Другий фактор не такий очевидний для нас, жителів помірного клімату. Це температура. Ананас дуже теплолюбний. Для його росту оптимальна температура знаходиться в діапазоні від +18 до +35 градусів. Причому плюс вісімнадцять це для нього вже досить холодно, а плюс тридцять п’ять досить таки комфортно. Сюди ж віднесемо і його велику світлолюбність.
Опишу, як я вкорінював коронку, яка зображена на першому фото. В другій половині червня я купив ананас. Захотілося поласувати чимось екзотичним, і до якогось експерименту мене потягло. Фото цього ананаса я вже розміщував. Не знаю якого він сорту. На етикетці була зазначена країна-виробник: Costa Rica. Можливо це сорт ананаса MD-2, який виведений на Гавайських островах і користується великою популярністю. Втім я не впевнений. Якщо хтось зможе визначити сорт цього плоду напиіть, будь ласка, в коментарях.
Так ось: купив я великий ананас з прицілом вкоренити його чуб. На прилавку було кілька запашних, зрілих ананасів. Я вибрав з них того, в якого був більш здоровий на вигляд чуб, хоч він і не був найбільшим.
Вдома я відкрутив коронку, кімнатою поширився неймовірний аромат — ананас справді виявився стиглим. Ми його з задоволенням з’їли, а коронку я трохи підсушив попередньо ножем підрівнявши місце прикріплення до плоду.
Вважається, щоб уникнути загнивання і поширення грибкової інфекції, коронку потрібно протягом кількох днів підсушити. Я сушив її всього лиш кілька годин — малувато, але ніяка інфекція не розвинулася. Все обійшлося.
Потім я знайшов маленьку скляну ємність, якраз таку, щоб коронка висіла, не торкаючись дна. Налив води стільки, щоб низ коронки був занурений на кілька міліметрів. Нижні листочки я обірвав, вони б заважали і могли б стати причиною загнивання. Далі я тримав цей чуб якомога більше на сонці, погода стояла спекотна, так що умови були досить сприятливими. Воду треба було міняти якнайчастіше, я її міняв часто, але без фанатизму. Тепла сонячна погода підтримувала коронку в здоровому стані, але вона ніяк не починала рости. Ні верхівка ні корінці.
Так подовжувалося десь з місяць, може трохи більше. Я вже почав підозрювати, що щось йде не так, але, врешті решт, почали накльовуватися малесенькі корінці. Їх було всього три, вони повільно росли і я вирішив, що саме час пересадити чуб в горщик.
Ще деякий час коронка ще не давала паростка. Я десь раз в десять днів поливав рослину. Поливав тільки через піддон і тільки теплою водою. Аж врешті решт я помітив, що верхівка пішла в ріст. Через деякий час ріст пришвидшився, десь два сантиметра за три-чотири дні. Такий темп росту зберігається і сьогодні.
Про обприскування. В інтернеті одні блогери пишуть, що листочки потрібно регулярно обприскувати, або обтирати теплою водою. Я обприскував лише один раз. Боюся, щоб верхівка не загнила. Після обприскування я злив зайву воду з розетки, щоб вона там не застоювалася.
Так от: цьогорічне вкорінення виявилося вдалим завдяки двом вищезгаданим факторам. Якісній, не перемерзлій коронці і спекотним сонячним дням. Попередні мої експерименти зазнали невдачі, бо я їх проводив то восени, то навіть взимку.
А хто теж вкорінював коронку ананаса — пишіть в коментарях.
P.S. Ананас взимку, виявляється, розмножувати не так і складно. Просто треба приділити трохи більше уваги температурі, досвітлюванню і не зловживати з поливом. Головне, щоб коронки були не підмерзлими.
Іноді винакають ситуації коли потрібно отримати хоча б мінімальний врожай з безплідного пагона. Наприклад ми посадили новий сорт, пішла вже друга вегетація а суцвіть на пагоні не заклалося. Лоза вже і вусики пустила, а значить надії на суцвіття немає.
Або ще одна ситуація: заморозком пошкодилися центральні бруньки. Ріст пішов з бруньок заміщення, але вони виявилися безплідними.
В цих і подібних випадках радять спровокувати ріст пасинків. Провокуємо ріст пасинка в надії, що він виявиться носієм майбутньої грони. Причому одні автори запевняють, що пасинок з основного пагона буде плодоносним. Інші ж пишуть, що тільки пасинок другого порядку буде нести суцвіття, а пасинок першого порядку теж буде безплідним.
Тобто треба дослідити цю ситуацію, поекспериментувати. На якійсь лозі дозволити пасинку вільно рости і спостерігати чи буде на ньому формуватися зачаток грони. На інших же пагонах робити прищипку пасинка першого порядку, щоб спровокувати ріст пасинка другого порядку і вже спостерігати за ним.
Треба мати на увазі, що такий захід є вимушений. Якби все завжди йшло гладко то більшість виноградарів намагалися б формувати пасинковий врожай.
Пасинковий врожай може не визріти з тієї чи іншої причини. Пасинкове цвітіння відбувається помітно пізніше за основне цвітіння. Якщо сезон буде холодним, не набереться достатня САТ, врожай з великою ймовірністю не визріє.
До того ж пасинковий врожай не може претендувати на повноцінний. Грони завжди будуть зав'язуватися набагато менші ніж основні грони.
Але для отримання сигнальної грони, такої довгоочікуваної, цей метод дуже навіть підходить. Ось такий він, виноград.
Тім Мартінсон (Tim Martinson) і Мартін Гоффінет (Martin Goffinet), Корнельський університет (Cornell University)
Після набухання бруньок нові пагони ростуть і розвиваються за рахунок запасів вуглеводів з багаторічних частин куща і кореня. Нові пагони ініціюють судинні з'єднання з дворічними пагонами і рукавами чи штамбами реактивуючи судинний камбій, який створює нові провідні шари ксилеми і флоеми вниз від штамбу до коренів - процес, який заверується в період цвітіння. Крохмаль на малюнку зафарбований чорним кольором.
Коли кущі винограду знаходяться в стані глибокого спокою під час найхолоднішої частини середини зими, бруньки виноградної лози ізолюються від судинної системи рослини, вибудовуючи своєрідний бар'єр. Висушіють і заповнюють цей бар'єр сполуками, які протистоять замерзанню. Судинні елементи в пагонах або штамбі або заповнені калозною тканиною (флоема), або зневоднені (ксилема).
Коли навесні починається ріст, виноградна лоза повинна відновити судинні зв'язки між бруньками і коренями. Цей процес, який починається при розпусканні бруньок, завершується тільки в період цвітіння і зумовлюється бруньками, що пускаються в ріст і новими пагонами.
В цій статті ми зосередимося на тому, що відбувається на ранніх стадіях росту виноградної лози навесні, коли виноградний кущ відновлює судинну систему між бруньками, пагонами і коренями, як пошкодження бруньок взимку, а також тамбу можуть вплинути на ріст на початку вегетації. Яку роль в цьому процесі грають живі бруньки і нові пагони.
Бруньки і пагони в стані спокою
Щоб пережити найхолодніший зимовий період, бруньки виноградної лози ізолюються від судинної системи лози (провідної ксилеми і флоеми, яка керує живленням) і зневоднюються. Щоб відбулося розпускання бруньки і щоб пагін пішов в ріст потрібно не тільки підвищення температури, але і змочування тканин водою.
В стані спокою пагони захищені від зовнішнього змочування водостійким шаром перидерми (корку), а камбій - тонка тканина меристеми між внутріньою ксилемою і зовнішньою флоемою - в цей переод не активний.
Пізньою осінню, як тільки кущі виногаду вступають в стан спокою, їх бруньки не розпускаються навіть коли стоїть тепла безморозна погода, тому що бруньки обов'язково повинні пройти мінімальний період коли температура нижча 5° C, щоб знаву відбулося набухання і розпускання бруньок.
Кліматична дезорієнтація бруньок являє собою реальну загрозу, якщо відбувається потепління, особливо якщо воно довготривале, тому що стає важче брунькам не дозволяти збільшувати активність ближче до кінця зими і ранньою весною. В кінці зими, після того, як мінімальні вимоги до охолодження були виконані, бруньки можуть набухати і прагнути до розпускання, якщо протягом певного часу буде певна кількість тепла і вологи.
Настання тепла
В міру того, як навесні температура підвищуєтьсяа і відбувається зволоження бруньок (чи то з причини факичного змочування (дощ), чи то з причини дуже високої відносної вологості повітря, чи то в результаті повільної перфузії води через подуечку бруньки в пагоні), в них при цьому поступово набирають активність процеси розвитку. В цей період бруньки стають менш стійкими до низької температури.
Коли температура піднімається вище точки замерзання, ензими, актиність яких залежить від температури, починають активізовуватися, щвидкість їхньої дії подвоюється з кожним підвищенням температури на 10°C. В міру того, як грунт прогрівається, збільшується поглинаюча активність коренів, а капілярна дія забирає воду через судини ксилеми стовбура, що призводить до відтоку соку і збільшенню гідрації бруньок. Коли бруньки набухають, вони ініціюють формування нових судинних з'єднань в місцях прикріплення бруньок до пагона.
Нові пагони
Всередині вічка, яке зимує знаходиться повністю сформований компактний паросток (первинний зародок), в якому є зародки суцвіть, кількох вузлів, зародки листочків.
Якщо цей первинний зародок центральної бруньки пошкоджений з якоїсь причини, можуть активізовуватися більш дрібні зародки в бруньках заміщення. Ці бруньки (які називаються вторинними і третинними бруньками) з самого початку мають менше зачатків листочків і мене, або взагалі не мають зачатків суцвіть і, відповідно можуть давати достатню кількість зеленої маси, але поганий врожай.
Живі бруньки акивують судинну систему виногаду
Кінчик пагона, клітини якого активно діляться, виробляє ауксини - гормони, які стимулюють реактивацію і розвиток судинної системи винограду. Ці фітогормони (ауксини) посилають сигнали з пагона, який зароджується, що призводить до росту нових судин біля основи зародка, об'єднуючи зародок і пагін на якому він знаходиться, а потім стимулюючи пагін до активації ділення клітин в судинному камбії.
Цей стимул поширюється вниз через пагони до камбія рукавів і штамба; таким чином, існує і нисхідна хвиля ініціації нових судин ксилеми на внутріньому боці камбію і нових елементів флоеми на його зовнішньому боці. Зимові пошкодження бруньок і тамбів можуть порушити цей порцес і призвести до порушення виникнення провідності від пагона до кореня, і в накому разі брунька гине.
Ксилема і флоема
Тканина ксилеми складається з декількох типів клітин: лігнізовані підтримуючі волокна, водопровідні судини (мертві лігніфіковані трубки) для відводу води з грунту і променеві клітини для зберігання і радіального транспорту.
Ззовні ксилеми знаходиться тканина флоеми, яка проводить поживні речовини і вуглеводи до нових пагонів і коренів, а також від них. Флоема складається із накопичувальних комірок, полос волокон і довгих пучків провідних ситовидних трубок. Ситовиді трубки в пагонах живуть біля вісімнадцяти місяців, тому кожен рік відбувається тільки один функціональний приріст флоеми, і цей приріст повинен пережити зиму.
Ця флоема лежить трохи нижче шару коричневої кори і перидерми, а також являється тканиною штамба і багаторічних частин куща винограду, які найбільше потерпають від зимових ушкоджень. Навесні провідні тканини флоеми - товщиною всього кілька шарів - мобілізуються, розчиняючи калозну тканину, яка закупорює ситовидні трубки.
Кілька днів тому посадив два незвичні для нас кущики. Лохина високоросла - інакше голубика, чорниця високоросла.
Посадкові ями були підготовлені заздалегідь - в них вже росла брусниця - теж ягода родини вересових.
В посадкові ями я засипав спеціально підготовлений субстрат. Чорнозем для вересових не придатний. Вересові, як з'ясувалося, рослини досить специфічні, з своїми особливостями. Вони ростуть лише на кислих, пухких, добре зволожених грунтах. Така примхливість пояснюється тим, що коренева система цих рослин позбавлена кореневих волосків. Корінці можуть засвоювати поживні речовини лише в симбіозі з гіфами грибниці.
Отже мікориза, яка дуже бажана для більшості вищих рослин, для вересових просто життєво необхідна. Вони без неї розвиватися не будуть.
Я зупинив свій вибір на сортах Блукроп і Патріот. Не маючи ніякого досвіду по вирощуванню лохини я довірився інформації з інтернету. Блукроп позиціонується, як старий перевірений сорт. Його посадки біля 60% по всьому світі. Патріот же я вибрав по причині його заявленої урожайності.
Блукроп
Один з найпоширеніших сортів лохини в світі.
Одночасно це і один з найстаріших сортів лохини. Дослідженням лохини високорослої а також спробами ведення перших її сортів займався Фредерік Вернон Ковілл - працівник Департаменту сільського господарства США. Роботи розпочалися в 1908 році На Північному Сході США. Через кілька десятиліть вже були виведені біля п'ятнадціяти сортів серед яких був Блукроп.
Більість авторів відзначають невибагливівсть цього сорту. Зазначають, що він стійко переносить перепади кислотності. Який саме механізм цієї стійкості мені не зовсім зрозуміло, адже чутливою до кислотності є не тільки, власне, рослина чорниця, а і симбіотичний гриб, який утворює з корінцями лохини мікоризу.
Тим не менш з двох моїх саджанців саме Блукроп виглядає більш бадьоро.
Патріот
Патріот відносять до середньоранніх сортів. Виведений в 1976 році.
Цей сорт є результатом схрещування Діксі х Мічиган ЛБ х Ерліблю, виведений, як і попередній сорт, в США.
Мотивом до придбання цього сорту в мене була заявлена висока врожайність цього сорту і гарний смак ягід.
Але, як і з високою врожайністю, так і з смаком ягід в мене може статися накладка. Адже я посадив свої саджанці в тіні горіха. Великий розлогий горіх і кущики лохини за шість метрів від стовбура. Не врахував світлолюбивість високорослої чорниці. Спочатку посадив рослини вважаючи, що коли вони походять з лісових масивів то і затінок гарно переносять.
Ну нічого. Головне, щоб прижилися, а організувати нові посадкові ями питання зовсім не складне.
Субстрат
Мій субстрат складається з хвойного опаду, піску, придбаного в магазині кислого грунту для хвойних рослин. Я також додав колоїдної сірки, щоб підвищити кислотність субстрату.
Додатково підкислюю субстрат лимонною кислотою, або електролітом. Сірчана кислота електроліту дає більш довготривалий ефект.
Вовчок, на жаль, дуже розповсюджений на наших городах.
Під'їдає розсаду помідорів і капусти, шкодить іншим городнім культурам.
В цьому році вирішив застосувати проти вовчка інсектицид АнтиМедведка. Спектр його дії видався мені привабливим, та і ціна за 600 грам мене влаштовувала.
В інструкції зазначалося, що інсектицид діє проти вовчків, мурах, хрущів, дротяників. Інструкція обіцяла, що дощовим черв'якам шкоди не буде.
Я саме насадив різних кущиків: жимолость, агрус, ожина. Викопавши кілька жирних вовчків в мене мимоволі вселилася тривога за їхню долю, а разом з тривогою і рішучість побороти кореневих підгризачів.
Спочатку я розсипав препарат в борозди беручи його гумовими перчатками, але рука швидко спітніла, з'явилися неприємні відчуття. Як деякі люди ходять в гумових ператках багато годин, не знімаючи їх? Страх перед коронавірусом - велика сила.
Так от. Вирішив я пересипати інсектицид в півлітрову пляшечку і закрити її кришечкою з отвором. Так можна підсипати препарат в бороздки не контактуючи з ним.
Отвір я зробив такий, щоб можна було висипати гранули невеликими порціями. Трохи менше одного сантиметра. Так економніше, адже норма використання гранул 20 грам на 10 квадратних метрів.
Якщо запланована ділянка оброблена, а препарат ще залишився, треба просто відкрутити кришку з отвором іщільно закрутити іншу кришку - вже цілу, без отвору. Інсектицид готовий до тривалого зберігання. Зберігаємо в темному прохолодному місці.
До сьогоднішнього дня в нас ріс лише один вид м'яти: М'ята перцева.
Як зазначає Вікіпедія: Це стара культурна рослина виведена в Англії в 17 столітті шляхом схрещування диких видів м'яти: водяної (Mentha aquatica) і кучерявої або зеленої (Mentha spicata), але остання можливо сама є природним гібридом, що виник з лісової (Mentha laxiflora) і круглолистої м'яти (Mentha nemorosa).
Перцева м'ята в нас росте в напівтіні, не потребує скільки-небудь серйозного догляду. Розмножується, як малина, горизонтальними кореневищами, які вона пускає в різні боки.
За роки, що вона в нас росте, я не помічав, щоб вона чимось хворіла.
М'ята кучерява
Сьогодні ж я дістав ще один сорт м'яти: М'ята кучерява.
В кучерявої м'яти характерні "кучеряві" листочки. Листочки світлі, салатового кольору. Стебла ростуть з легким нахилом.
На фото видно наскільки відрізняються листочки перцевої і кучерявої м'ят. А запах, який вони виділяють при розтиранні листочків схожий у цих двох видів. Значить обидва види містять схожі за складом ефірні олії.
Мені м'ята кучерява сподобалася, в тому числі, і за її декоративні якості. Хвилясті листочки дуже гарні, мають ошатний вигляд.
Кучерява м'ята теж стійка до хвороб. Справжня лікарська рослина! Лікує і людей, і сама має відмінне здоров'я.
Ще один вид м'яти
Заразом я дістав ще один вид м'яти. Що це за вид я не знаю. Може хтось знає - напишіть, будь ласка, в коментарях.
У цього виду м'яти листочки вужчі, темніші на колір. Вся рослина темніша на вигляд. Листочки мають деякий блиск, гладенькі, з зубчиками. Її пагони тонші. Таке враження, що кущики будуть не дуже високими.
Відрізняється і запах цієї рослини від перших двох видів м'яти. Запах дещо насиченіший, навіть з деякою різкістю.
Всі три види м'яти - близькі види. Вони схожі і за будовою і за іншими параметрами. Невибагливі, не потребують ні яскравого освітлення, ні рясного поливу.
Меліса
Ще однією рослиною, яка споріднена з м'ятою, є меліса. Точніше Меліса лікарська
Назва рослини говорить сама за себе - це лікарська рослина.
Інші назви меліси лікарської перечислює Вікіпедія: Лимонна м'ята, лимонна трава, меліса лимонна, цитрон-меліса, маточник, кадило, медівка, пасіка, папочна трава.
Ефірні олії, які входять до складу Меліси лікарської мають заспокійливий ефект. Рослина використовується для лікування розладів нервової системи, системи травлення.
Меліса заспокоює не тільки людей, а і, приміром, бджіл. Пасічники, перед тим, як оглядати бджолині сім'ї крім того, що "розкочегарюють" свої димарі, а і труть руки мелісою. Це заспокоює комах і вони не так жалять.
З меліси гарно готувати чай. Втім, як і з м'яти. Ці чаї заспокоюють і освіжають. Треба буде ще дістати Кмин - з нього теж можна приготувати чудовий чай. Моя бабуся казала на чай з кмину "гарбата".
Інструменти для окулірування і інших видів щеплення
Часто для різних цілей в садівництві і виноградарстві доводиться робити щеплення. Щеплення це загальне поняття - є багато різних способів щепити. Мій найулюбленіший спосіб щеплення - окулірування.
Окулірування теж можна виконати кількома способами. Два найпопулярніші це окулірування вприклад і окулірування в Т-подібний розріз. В силу певних особливостей виноградної рослини виноград окулірують майже завжди вприклад.
Прищеплювальні і окулірувальні ножі.
Для виконання щеплення можна використовувати ніж довільної форми. Головне, щоб він був зручний і добре нагострений. Чим гостріший ніж тим більша ймовірність успіху при інших рівних умовах.
Професійні окулірувальні ножі відзначаються ергономічністю і якістю металу з якого вони зроблені. Вони бувають різних цінових категорій. Виготовляються як промисловим способом так і спеціалістами в домашніх умовах.
На фото перший ніж виготовлений в промислових умовах, другий виготовлений майстром Борисом Мусієнком (можете пошукати в Фейсбуці). Третій ніж я змайстрував нашвидкоруч з старої небезпечної бритви.
Всіма трьома ножами можна комфортно працювати. Інша справа як би кожен з них показав себе, коли треба було б робити багато окулірувань підряд. Сотіні щеплень. Такого досвіду в мене немає.
Прищеплювальний секатор.
В моєму арсеналі є і прищеплювальний секатор. Чесно кажучи я поки що обходжуся без його допомоги.
Якби я робив багато щеплень кожного року прищеплювальний секатор став би мені у великій пригоді. Поки що ж я роблю поодинокі окулірування і мені достатньо окулірувальних ножів. Одного з них.
На фото видно і звичайний, "стандартний" секатор. Він в нас вже давно. Надійний, ніколи не підводив. На нього нема жодних нарікань. Періодично легенько гострю бруском.
Допоміжні матеріали
На другому фото видно нарізані полоски з алюмінієвих банок - я з них роблю бирки. Вони не псуються під дощем і сонцем. Написи роблю старою кульковою ручкою в якої кінчився заряд.
Обв'язувальну стрічку я використовую будь яку. Головне, щоб вона була пружньою, не дуже цупкою і не особливо рвалася при натягуванні.
Старий пасок для правки ножів. Для окулірування чим гостріший ніж тим краще. У добре нагостреного нода з часом сідає жало - треба правити на шікряномому паску.
Ось, власне, і всі інструменти які я використовую для окулірування винограду або плодових дерев.
Після того, як задощило і встановилася відносно тепла погода деякі ділянки почали інтенсивно заростати різними рослинами.
В основному це чистотіл і кульбаба. Чистотіл вимахав особливо великий. Вирішив мульчувати ним все, що можна.
Оскільки зараз в город не знайти, то я почав акуратно підкладати зірвані рослини під кущі. Підкладаю так, щоб стебла чистотілу не торкалися до листочків і молодих гілочок кущів, адже хто знає як може вплинути сік чистотілу на рослини.
Навколо калини я наклав особливо товстий шар додатково намазавши її стовбур жовтим соком чистотілу в надії, що сік хоч якось буде відлякувати мурах з їхніми всюдисущими попелицями. Як не допоможе - доведеться кропити якоюсь актарою чи чимось подібним.
Мульча ефективна коли її шар п'ять сантиметрів і більше, але я нарощую її товщину поступово, щоб під час перепрівання вона не нанесла шкоди рослинам. Тим більше, що згідно Вікіпедії, чистотіл: інсектицидна, бактерицидна, отруйна рослина. Так що зловживати його використанням не варто.
Особливо обережно я мульчував навколо козолиста. Вже дуже в нього ніжні листочки і молоденькі пагони.
